Когда в 1997 году Mercedes-Benz презентовал свой первый переднеприводный хетчбек А-класса, во время небезызвестного "лосиного теста" шведских журналистов машина перевернулась. Знаете, чем это закончилось? Немцы не просто переделали подвеску — они первыми в мире в этом классе начали ставить систему стабилизации ESP в базовой комплектации. Я откатался на W168 три с половиной года, собственноручно крутил гайки, ругался с механиками и искал запчасти. Эта машина — уникальный инженерный парадокс. С одной стороны, это настоящий прорыв, с другой — механический ужас для неподготовленного владельца. Давайте разберем этот "Мерседес" по винтикам, чтобы вы понимали, что вас ждет.

Знакомство с "муравьем": инженерный шедевр или ошибка природы?

Mercedes-Benz A-Class в кузове W168 выпускался с 1997 по 2004 год. Это был шок для консервативной публики: передний привод, поперечное расположение двигателя и главная фишка — концепция "сэндвичного пола" (Sandwich-concept). Двигатель и трансмиссия расположены под углом, и при лобовом ударе они уходят под днище, а не летят в салон вам на колени. Благодаря этому малыш длиной всего 3.57 метра (как Daewoo Matiz) имел безопасность взрослого седана и салон, просторнее тогдашнего С-класса.

В 2001 году прошел рестайлинг, и появилась удлиненная на 17 см версия Long (кузов V168). Это просто лимузин в формате хетчбека — сзади можно сидеть, закинув ногу на ногу. Сегодня эта модель на вторичном рынке — выбор для города, для новичков или как второе авто в семью. Но цена на вход низкая не просто так.

Куда смотреть и где болит: самые слабые места W168

Сразу к делу. Главная проблема W168 — не в том, что он часто ломается, а в том, КАК его чинить. Из-за той самой "сэндвичной" компоновки под капотом нет места вообще. Чтобы снять стартер, генератор, компрессор кондиционера или поменять цепь ГРМ, придется опускать подрамник вместе с двигателем. Стоимость работ на СТО часто превышает стоимость самой детали. А теперь по узлам:

  • Электрика и "мозги" (ЭБУ): На бензиновых версиях датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) впаян прямо в блок управления двигателем (ЭБУ), который стоит на самом моторе. От вибраций и температур пайка отваливается. Машина начинает "троить", глохнуть, жрет топливо. Новый блок стоит как половина машины, поэтому единственный путь — искать живой на разборке или отдавать узкопрофильным мастерам на перепайку (помогает не всегда).
  • Задняя подвеска: Задние рычаги крепятся на игольчатых подшипниках. Ходят они около 60-80 тыс. км. Если вы услышали скрип сзади или увидели, что задние колеса стали "домиком" (/ \), готовьтесь к ремонту. Если затянуть — подшипник разбивает посадочное место в рычаге, и тогда придется менять весь рычаг в сборе.
  • Генератор: На некоторых версиях (особенно дизелях) ставили генераторы с водяным охлаждением. Вещь надежная, но если потечет антифриз или "умрет" диодный мост — ремонт влетит в копеечку, плюс опять же, опускание подрамника для демонтажа.
  • Кузов и коррозия: Машинам уже больше 20 лет. Гниют низы дверей, задние арки, край капота и крышка багажника вокруг ручки. Обязательно поднимайте ковры — из-за забитых дренажей люка или лобового стекла вода течет в салон, и "сэндвичный" пол превращается в аквариум, где гниет проводка (в том числе блок комфорта).

Сердца под бутербродом: какие моторы ходят, а какие лучше обойти

Моторная гамма W168 не поражает объемами, но имеет свои нюансы. Все двигатели — цепные.

Бензиновые двигатели (серия M166)

Это 8-клапанные атмосферники объемом 1.4 л (A140, 82 л.с.), 1.6 л (A160, 102 л.с.), 1.9 л (A190, 125 л.с.) и редкий 2.1 л (A210 Evo, 140 л.с.). Сама "железяка" очень надежная, поршневая легко выхаживает 300-350 тыс. км до капиталки. Лучший выбор: A160. Версия А140 слишком слабая и жрет столько же, а А190 часто страдает от перегрева из-за плотной компоновки. Главная головная боль всех бензинок — уже упомянутый интегрированный ДМРВ и модуль зажигания (катушки объединены в одну "флейту", которая меняется целиком).

Дизельные двигатели (серия OM668)

Тут один блок 1.7 литра, но разная степень форсировки: A160 CDI (60 или 75 л.с.) и A170 CDI (90 или 95 л.с.). Очень ресурсные (до 400+ тыс. км) и тяговитые моторы с системой Common Rail. Болячки: Прикипают медные шайбы под форсунками. Если слышите звук "пшик-пшик" из-под капота на заведенном моторе — немедленно на СТО менять шайбы. Если затянуть, вокруг форсунки образуется "асфальт" из нагара, и достать ее можно будет только со снятием ГБЦ. Также часто выходит из строя клапан EGR.

Трансмиссия: механика, хитрый робот и нежный автомат

С КПП у W168 история интересная, и здесь легко ошибиться при покупке.

  • Механика (5 ст.): Самый надежный вариант. Проблем почти нет, разве что с возрастом разбиваются втулки кулисы (передачи включаются расплывчато). Масло менять раз в 60 тыс. км (входит 1.8 л).
  • Полуавтомат AKS (Автоматическое сцепление): Выглядит как обычная механика, но педали сцепления нет. Вы просто дергаете рычаг, а электрогидравлический блок сам выжимает сцепление. Избегайте этого как огня! Блок AKS дохнет, насос сгорает, ремонт стоит неадекватных денег. Многие владельцы "свапают" эту систему на обычную механику с педалью.
  • Автомат (5 ст., серия 722.7): Разработан специально для А-класса. Довольно нежный. Его главный враг — грязное масло и перегрев. Часто лопается барабан сцепления К1 (пропадает первая передача). Также страдает гидроблок — трескается плата управления или выходят из строя соленоиды. Если автомат толкается при переключении — готовьте 1000$ на ремонт.

Регламент ТО: сколько стоит содержать этого малыша

Чтобы W168 не тянул из вас жилы, обслуживайте его по такому графику:

  • Масло в двигателе: Только синтетика 5W-30 или 5W-40 (допуск MB 229.3/229.5). Бензиновые — каждые 8-10 тыс. км, дизели — строго каждые 7-8 тыс. км. Входит около 4.5 литров.
  • Цепь ГРМ: Регламента замены нет, но на практике она растягивается ближе к 200-250 тыс. км. Признак — металлический звон на холодную. Помните об опускании мотора — работа обойдется дороже комплекта ГРМ!
  • Свечи зажигания (бензин): Каждые 30-40 тыс. км. Замена — тот еще квест. Нужен специальный свечной ключ с удлинителем и карданом, потому что свечи "спрятаны" глубоко под коллектором.
  • Масло в АКПП 722.7: Каждые 50-60 тыс. км вместе с фильтром. Использовать только оригинал или качественные аналоги с допуском MB 236.10.
  • Топливный фильтр (дизель): Менять каждые 15 тыс. км. Система Common Rail очень чувствительна к нашей солярке.

Почему разборка — лучший друг владельца W168

Запчасти на этот хетчбек у дилера или в магазине новых оригинальных деталей стоят так, будто вы приехали на S-Class W220. Покупать новую рулевую рейку, ЭБУ с расходомером, компрессор центрального замка (который стоит в багажнике в поролоне и часто заливается водой) или задние рычаги — экономически нецелесообразно.

Здесь на помощь приходят магазины б/у автозапчастей. W168 был бешено популярным в Европе, поэтому живых "доноров" на разборках достаточно. Что чаще всего берут с разборок:

  • Оригинальные кузовные панели (они оцинкованы на заводе, если найти с итальянского или испанского авто — прослужат еще 10 лет без ржавчины).
  • Блоки управления двигателем (ЭБУ) под привязку.
  • Гидроблоки АКПП и целые коробки с малыми пробегами.
  • Задние балки/рычаги в сборе, если свои уже сгнили или разбиты вдрызг.
  • Модули зажигания ("флейты").

Б/у оригинал в случае с W168 всегда лучше и надежнее, чем дешевый китайский заменитель, который не встает по зазорам или сгорает через месяц.

Советы бывалого: как не купить билет в один конец

Выбирая А-Класс первого поколения, забудьте о "купить не глядя".

  1. Слушайте стартер. Если он крутит с хрустом или через раз — торгуйтесь на 200-300 долларов, потому что для его замены придется разбирать пол-машины.
  2. Смотрите на задние колеса. Отойдите на 5 метров назад и посмотрите на авто. Колеса стоят "домиком"? Задние рычаги под замену.
  3. Тестируйте АКПП на горячую. Прокатитесь 15-20 минут, чтобы коробка прогрелась. Никаких толчков при переходе с 1 на 2 передачу быть не должно. Включите R (реверс) — загрузка должна происходить плавно, без ударов.
  4. Проверьте ковры. Пощупайте пол под ковриками передних сидений. Если там болото — отказывайтесь от авто, проводка уже начала гнить.

???? Мой личный совет: Если бы я оказался на вашем месте и сейчас искал W168, я бы искал исключительно версию LONG (V168) с бензиновым двигателем 1.6 (A160) на обычной механике. Long дарит просто невероятный комфорт пассажирам и мягче едет из-за более длинной базы. А механика убережет вас от 90% дорогих проблем с трансмиссией. Смотрите на состояние кузова — технику с разборки вы восстановите, а вот варить этот сложный "сэндвич" возьмется не каждый сварщик.

Вердикт: брать или бежать?

Mercedes-Benz A-Class W168 — это гениальный автомобиль для города, ставший жертвой собственных инноваций. Он дарит командирскую посадку (вы сидите высоко из-за двойного пола), феноменальную маневренность и безопасность. Материалы салона здесь настоящие, "мерседесовские" — даже через 20 лет торпедо не скрипит так, как в современных бюджетниках.

Но это авто категорически не подходит тем, кто привык ремонтировать машину "на коленке" в гараже. Каждое серьезное вмешательство требует подъемника, специнструмента и крепких нервов механика. Если вы найдете ухоженный экземпляр и найдете адекватное СТО, которое не боится "опускать подрамник" — этот малыш будет служить вам верой и правдой. А магазин б/у запчастей поможет сделать это содержание вполне посильным для бюджета.